Certains colombophiles optent pour des entraînements progressifs et répétés : d'abord des lâchés groupés à 3, 5, 10, 20 km, puis en libérant les pigeons individuellement. D'autres les envoient directement à 50 km, puis effectuent des lâchers individuels sur les mêmes distances.

Tous les programmes sont envisageables.
Mais une chose est sûre, ce n'est pas la distance qui perturbe le jeune pigeon, ce sont tous les manipulations qu'on lui fait subir et le fait d'être enfermé dans un panier pour la première fois. Aussi, il est bon de mettre les jeunes dans un panier plusieurs fois, avant même de commencer leur apprentissage et de les laisser voler le plus longtemps possible autour du pigeonnier pour qu'ils se musclent correctement.

Le sens de l'orientation est inné chez le pigeon et les entraînements sont là pour le développer. Comme je n'aime pas trop les entraîner, je préfère habituer mes jeunes au panier, sans les faire voyager et les mettre au concours directement après un ou deux entraînements. Le démarrage est un peu plus lent, mais je ne constate pas plus de pertes.

En général, on entraîne quand il fait beau, quelque soit la saison. Si le temps a tendance à se gâter au moment de lâcher les pigeons, laissez-les partir tous ensemble, et non individuellement.

Les amateurs qui jouent leurs pigeons en veuvage, surtout dans les concours de vitesse, entraînent le plus souvent possible, parfois tous les jours, afin d'effectuer un "dressage" parfait. D'autres mettent leurs jeunes au régime. Mais il est difficile de tenir le rythme du mois de mai au mois de septembre. Qui va doucement, va longtemps !!

• Nettoyez le colombier et le matériel le plus souvent possible.
• Veillez à entretenir une aération efficace ; s'il fait beau, ouvrez les fenêtres.
• Dès qu'un pigeon montre des signes de maladie, n'attendez pas, isolez-le et soignez-le. De cette façon, vous éviterez peut-être un traitement collectif plus ennuyeux et plus coûteux.
• Nourrissez correctement, en qualité et en quantité. Tout doit être avalé dans le quart d'heure. Ne laissez pas traîner de graines. Quand le pigeon commence à trier ses graines, c'est qu'il a déjà mangé suffisamment.
• Si vos pigeons sont bien soignés, évitez les traitements préventifs généralisés. Vous n'élevez pas des volailles en batterie !
  Les traitements inutiles risquent d'accroître la résistance des microbes et de diminuer la résistance naturelle des pigeons.
• Mettez une cuillère à café de sel pour 5 litres d'eau dans l'abreuvoir pour éviter les déshydratations et parfois la même dose de bicarbonate de soude contre le muguet des jeune.

• Il a la volonté de revenir à son colombier. Si le pigeon est bien soigné et bien nourri, cette volonté sera plus forte.
• Il est attaché à son casier, à son perchoir. S'il sait que son territoire est convoité par un autre pigeon, il le défendra jalousement et sera pressé de revenir au concours. On peut profiter de cette jalousie naturelle ou l'entretenir artificiellement.
• Les pigeons sont naturellement monogames. Ils ont l'instinct familial et sont attachés à leur femelle, à leurs œufs et surtout à leurs petits.

• La femelle obtient de meilleurs résultats en concours depuis le sixième jour de couvage jusqu'au dixième jour d'élevage. La performance est optimale en fin de couvage et quand les petits viennent de naître.
• Le mâle est plus performant quand il "pousse à nid" et suit la femelle partout, ou quand le pigeonneau qu'il nourrit est âgé de plus de huit jours.
• On peut enloger le mâle et la femelle, et passer les œufs ou le pigeonneau à des producteurs en attendant leur retour. Vous pouvez aussi les mettre en couveuse artificielle (40 degrés).
• Pour les pigeons au naturel, la mue commence plus tôt, mais elle est rythmée par l'élevage et est plus régulière.

Pour le mâle :

• Quand il "pousse à nid", isolez-le dès le matin de l'enlogement.
• Enfermez un autre pigeon dans son casier.
• Alors qu'il couve, passez-lui un jeune de huit jours.
• Échangez le pigeonneau qu'il nourrit par un pigeonneau plus jeune.

Pour la femelle :

• Quand elle couve depuis dix jours, passez-lui des œufs qui sont en fin de couvaison, le matin de l'enlogement.
• Quand elle est en fin de couvaison ou que ses jeunes viennent de naître, enfermez-la le matin de l'enlogement.
• Quand elle couve depuis dix jours, mettez-lui un œuf en plastique contenant un ver de terre ou un scarabée.
• Mettez une autre femelle dans son casier.

C'est la méthode préférée de la majorité des colombophiles, car le rendement des pigeons au concours est meilleur. Et comme il y a moins de pigeons dans le colombier et pas d'élevage, le nettoyage est plus facile, les risques de maladie sont diminués, la forme est plus stable.
Le veuvage interdit le jeu et la sélection des femelles.
L'hiver, mâles et femelles sont séparés. Les pigeons sont raccouplés en début d'année et élèvent une couvée. Seuls les mâles seront engagés dans les concours.

Généralement, les mâles et les femelles sont séparés alors qu'ils élèvent un jeune de huit jours, deux jours avant le premier concours. Les femelles sont mises en volière et les mâles continuent d'élever seuls. Lors du premier concours, il est conseillé de remettre les femelles dans le pigeonnier pendant l'absence des mâles, afin qu'elles nourrissent leurs jeunes, ou de passer les jeunes à des producteurs.
Les mâles sont joués deux ou trois semaines dans ces conditions, puis on enlève les pigeonneaux et le veuvage réel commence.

• Remettre les femelles dans le pigeonnier des mâles, en toute liberté, un quart d'heure avant de mettre ceux-ci au panier.
• Enfermer les femelles dans les casiers pour que les mâles les voient mais ne puissent que les convoiter. Ceci une demi-heure avant d'attraper les veufs.
• Ne pas présenter les femelles aux mâles avant l'enlogement, mais seulement à la rentrée du concours. A ce moment, les femelles sont soit enfermées dans les casiers, soit en liberté dans le pigeonnier.
• Le veuvage absolu : les mâles ne revoient pas leur femelle de la saison.

• Les pigeons ne sont jamais accouplés.
• Mâles et femelles sont élevés séparément.
• Certains ne gardent même pas de femelle, c'est encore plus simple.
• Il est possible de jouer les mâles ou les femelles, mais pas dans le même concours.
• Seuls les producteurs sont accouplés et leurs pigeonneaux sont aguerris dans les concours de fin de saison.
• En général, les femelles s'accouplent entre elles.
• Mettre une femelle dans le pigeonnier des célibataires cinq minutes avant de les attraper.
• Il arrive que des mâles s'accouplent entre eux ; dans ce cas, il est bon de leur passer des œufs (vrais ou en plastique), ils feront des performances exceptionnelles.

• Laisser les deux groupes de mâles entrer dans le pigeonnier des femelles.
• Laisser un groupe de mâles chez les femelles pendant que les autres les observent au travers d'une paroi grillagée.

1. Avant d'entreprendre la construction, renseignez-vous sur les conditions locales de construction : permis de construire éventuel, règles sanitaires et voisinage à respecter. Il est préférable d'établir le pigeonnier un peu à l'écart des habitations pour éviter tout conflit.
2. Calculez le volume du pigeonnier : on compte un mètre cube d'air pour deux couples de pigeons. Un pigeonnier doit être bien ventilé.
3. Le pigeonnier traditionnel, situé dans un grenier, présente beaucoup d'avantages, mais il devient rare.
   Il est possible de construire le pigeonnier en briques, en bois. Il en existe même en kit, mais il faut toujours privilégier l'isolation et l'aération.
4. Prévoyez une ventilation importante et variable. Le pigeon ne craint ni le froid, ni le vent. De larges fenêtres sont préférables, d'abord pour l'action bénéfique du soleil, mais aussi pour les rentrées de concours des "veufs".
5. Pensez aux rongeurs (rats, souris) ou aux moineaux, attirés par le grain ou la paille.
6. Évitez les recoins difficiles d'accès. Pensez à faciliter les nettoyages futurs (planchers et murs lisses). Blanchissez les murs (il existe ainsi des peintures insecticides).
7. Le pigeonnier à l'étage est préférable, car il est plus sec et on voit venir les pigeons de plus loin. Mais il est source de fatigue, surtout quand on devient âgé.
   Le pigeonnier de pied est plus sensible à l'humidité (prévoir un vide sanitaire accessible), mais il est plus pratique.

• Adaptez leur longueur au nombre de pigeons. Il ne faut pas que les pigeons puissent s'y introduire (prévoir un couvercle fixe ou mobile).
• Avec trois ou quatre fines lattes de la longueur de la mangeoire, faites-vous un moulin. Plantez un clou aux extrémités et posez le moulin sur la mangeoire (faire des encoches pour les clous).

Personnellement, j'utilise des mélanges sans orge toute l'année, car je trouve que l'orge brut est rugueux et blesse le tube digestif, surtout celui des jeunes. Les grains d'avoine sont pointus et encore plus dangereux.

• La verdure est appréciée (chou, salade...) pour ses vitamines, ses fibres et ses oligo-éléments.
• Le grit est un mélange de petits cailloux calcaires divers (briques, coquillages, silex, etc...). Ces éléments facilitent le broyage des graines, contribuent à l'équilibre de l'acidité gastrique, et apportent la part de minéraux nécessaires à l'organisme.
• Le sel est absolument indispensable. On peut l'ajouter au grit (20 g/kg) ou a l'eau de boisseau en cas de nécessité (une cuillérée à soupe pour 5 litres).
• Bien sûr, il est possible d'améliorer la forme des pigeons par des apports de vitamines et autres compléments vendus en abondance chez les commerçants spécialisés.

Si vous n'avez jamais élevé de pigeons, il est préférable de contacter le président de votre société colombophile : il se chargera de solliciter ses amis qui vous fourniront certainement des pigeons gratuitement. Cette solution vous évitera de perdre au toit, au concours, ou par maladie, des pigeons que vous auriez acheté chèrement.

Après une expérience de deux ou trois ans, vous pourrez acquérir des jeunes ou des vieux reproducteurs de bonne souche. Les pigeons voyageurs se vendent parfois aussi cher que des chevaux de course, mais on en trouve aussi des bons au prix de la viande. Si vous les achetez cher, mettez ces pigeons en volière ; on n'est jamais assez prudent. Si on vous donne des champions certifiés, mettez-les aussi en volière pour la reproduction. Celui qui vous les a donnés ne serait pas heureux qui vous en fassiez peu de cas.

Si vous n'êtes pas certain des capacités sportives des jeunes pigeons que vous avez acquis, préparez-les à voyager.

• S'il s'agit de jeunes pigeons, de trois semaines environ, qui ne sont jamais sorti, il est possible de les adduire rapidement.
• Si vous avez obtenus vos jeunes à la sortie du plateau et qu'ils commencent à peine à manger seuls, il n'y a pas de problème d'adduction. Il suffit de les laisser librement dans le pigeonnier après leur avoir trempé le bec dans l'abreuvoir. Ils se nourriront seuls quelques jours et dès qu'ils seront assez grands pour grimper sur la trappe, ils se repèreront progressivement les environs. Puis, quelques jours après, ils commenceront à voler... Il ne faut surtout pas les forcer à sortir !!!
• Pour adduire des pigeons plus âgés, il est bon de disposer sur la trappe une cage grillagée ou un dispositif quelconque qui bloque la sortie et permette aux pigeons de repérer les environs. Les "coulonneux" appellent ce dispositif un spoutnik.
• Si vos jeunes sont âgés d'un mois et ont déjà volé autour de leur colombier d'origine, il est impératif de leur laisser un temps d'observation d'un mois ou deux. Après ce délai, vous pouvez les laisser sortir librement. Certains repartiront peut-être d'où ils viennent.
• Si ce sont de vieux pigeons, il faut les accoupler avec des pigeons originaires de votre propre colombier et leur laisser deux mois d'observation des environs.
• Si vous voulez adduire un mâle, attendez la période où il poursuit sa femelle sans arrêt (on dit qu'il "pousse à nid") et libérez-les ensemble. Vous pouvez aussi tenter de l'adduire quand il a des jeunes de dix jours.
• Si vous voulez adduire une femelle, attendez qu'elle élève des jeunes de trois jours, prenez-la quand elle est sur ses jeunes et mettez-la dehors avec son mâle.

• si vous lâchez vos pigeons avant de les nourrir, alors que l'un d'eux élève des jeunes,
• si le pigeon adduit est désaccouplé,
• au retour d'un concours,

Avant de tenter l'adduction d'un pigeon auquel vous tenez, soyez certain que l'ancien propriétaire vous le rendra, sinon, gardez-le en volière.

Si l'ancien propriétaire l'accepte, il est possible d'adduire des vieux pigeons plus rapidement : chaque fois qu'un pigeon retourne chez lui, il ne le nourrit pas, ne l'abreuve pas, il le met sous un seau en fer et frappe plusieurs fois sur le seau avant de le relâcher.
S'il revient chez vous la première fois, c'est parfait. Sinon, récupérez-le et relâchez-le deux jours plus tard. Après deux ou trois expériences de ce genre, il reviendra vous voir. Il faut que le pigeon ne se sente plus en sécurité dans son colombier d'origine ; alors que chez vous, il retrouve son partenaire, ses jeunes, le calme et des friandises...

Il est préférable de séparer les pigeons pendant 15 jours, pour pouvoir les accoupler comme le le veut. On met alors la femelle dans la case du mâle.
En principe, le pigeon est monogame, mais il change quand même facilement de partenaire.

Les jeunes pigeons voyageurs peuvent s'accoupler dès l'âge de 3 à 4 mois. Il faut leur fournir de la paille ou des brindilles sèches pour que le couple puisse faire son nid.
La ponte survient une dizaine de jour après l'accouplement (voir aussi l'appareil reproducteur). La femelle pond deux oeufs, le premier en fin d'après-midi et le deuxième en début d'après-midi, deux jours plus tard.
La couvaison dure pendant 17 jours après la ponte du deuxième oeufs. Les parents couvent alternativement : la femelle le matin et le soir, le mâle, l'après midi. On peut avoir une idée de l'avancement de la couvaison en présentant l'œuf devant une source de lumière.

Les noyaux des cellules du pigeon possèdent 62 chromosomes (31 paires). C'est une découverte d'un savant japonais, le professeur Oguma, datant de 1927. Ceci ne veut pas dire qu'ils sont accolés deux à deux, mais que chacun des 31 chromosomes a son frère dans la cellule. Pendant la reproduction cellulaire, les chromosomes ont la forme de bâtonnets microscopiques.

Chez les oiseaux, c'est le mâle qui porte les chromosomes sexuels XX et la femelle qui est XY. Chez l'homme, c'est le contraire.

Lors de l'accouplement, l'anus du mâle est accolé à celui de la femelle et le sperme est injecté dans l'oviducte de la femelle. Les spermatozoïdes contenus dans le sperme remontent l'oviducte pour aller féconder deux ovules (puisque la femelle pond deux oeuf). Les deux ovules prêts à la fécondation sont déjà fixés chacun sur un jaune d'œuf (vitellus). Chacun des deux ovules est fécondé par un seul spermatozoïde (le plus rapide et le plus costaud). Les autres spermatozoïdes meurent.

Un spermatozoïde ou gamète mâle est une cellule dont le noyau ne contient que 31 chromosomes, les paires ayant été séparées à la formation des spermatozoïdes. Comme il provient du mâle, le chromosome sexuel est forcément X. Le spermatozoïde est muni d'une queue (flagelle), qui lui permet de "nager" et de remonter l'oviducte.
Un ovule ou gamète femelle est une cellule dont le noyau ne contient que 31 chromosomes. Comme il provient de la femelle, le chromosome sexuel est soit X, soit Y. C'est donc le chromosome sexuel de l'ovule de la femelle qui détermine le sexe du futur pigeonneau.

Chacun des deux ovules est donc fécondé par un spermatozoïde (celui-ci entre dans l'ovule) et les 62 chromosomes nécessaires à la création du pigeonneau sont réunis dans chaque ovule (ovule fécondé = zygote).

Commence alors une division cellulaire complexe, la mitose : l'ovule (toujours dans le jaune d'œuf) se divise en deux cellules, chacune de ces cellules se divisant aussi en deux et ainsi de suite... le capital de 62 chromosomes étant maintenu. Pendant ce temps, l'œuf se forme et est pondu.
L'embryon ressemble alors à un petit disque plat, le blastoderme, situé à la surface du jaune. Il peut rester quelques jours sans mourir, même sans couvage (sans incubation).
Si l'œuf est couvé (à 39°C), les cellules continuent de se diviser en se spécialisant pour former le corps du pigeonneau, tout en consommant le jaune et le blanc de l'œuf.

Le pigeonneau naît après 18 jours de couvaison, parfois moins selon la saison.

• l'acide ribonucléique (ARN), en petite quantité dans le noyau, mais abondant dans le reste de la cellule,
• l'acide désoxyribonucléique (ADN) qui n'existe que dans les noyaux des cellules ; l'ADN a une structure en double hélice.

Les chromosomes vont par deux. Chaque gène d'un chromosome a son frère sur le chromosome apparié (frère ne signifiant pas forcément jumeau). Lorsque le spermatozoïde féconde l'ovule, les gènes portés par les 31 chromosomes du mâle correspondent à ceux portés par les 31 chromosomes de la femelle. Chaque caractère est donc lié à deux gènes partenaires.
Si ces deux gènes sont identiques, ce caractère est pur (type homozygote). Si ces deux gènes sont différents, ce caractère est impur (hétérozygote). Les gènes présentent parfois un caractère dominant, parfois un caractère récessif. Certains caractères sont liés au sexe, les autres (plus nombreux) ne le sont pas.

Si l'on considère les deux exemplaires A et B du gène G d'un mâle (les chromosomes allant par paire, les gènes qui y sont "inscrits" codent pour le même caractère mais ne sont pas forcément identiques), et les deux exemplaires C et D du même gène G d'une femelle, l'accouplement peut donner AC, AD, BC et BD (¹/₄ de chaque). Considérons l'association AC :

• si A seul est actif, le caractère A est dominant et C est récessif.
• si A et C sont actifs, dans ce cas, A et C sont identiques et le caractère est pur (soit dominant, soit récessif).

Quand un caractère récessif est exprimé, il est toujours pur.
Quand un gène est dominant, il se manifeste chez tous les jeunes de la première génération.

Dans le cas d'un caractère récessif, les jeunes de la première génération sont porteurs du caractère, mais il ne se manifeste pas ( il peut malgré tout se manifester dans leur descendance, en % variable).
Pour expérimenter et déterminer la dominance d'un caractère sur l'autre, il est nécessaire de partir de lignées pures.

On peut faire des constatations du même ordre chez les pigeons. Les colombiculteurs ont beaucoup de références dans ce domaine, car ils maintiennent des caractères purs (couleur, cravate, huppe, capuchon...).
Nos pigeons voyageurs ne sont pas sélectionnés de la même façon et sont généralement de couleur impure, je n'ai d'ailleurs jamais remarqué de couleur vraiment dominante.
Néanmoins, on remarque que :
Deux bleus barrés ne donnent jamais de rouges, ni d'écaillés bleus.
Deux écaillés ne donnent jamais de rouges.
Généralement, les roux, les rouges, les cendrés qui ont du noir dans les plumes sont des mâles.

Certains gènes ne sont que partiellement dominants, ou partiellement récessifs (au choix). C'est à dire qu'à la première génération, une partie des jeunes porte un caractère donné, l'autre partie ne le porte pas.
Parfois survient une caractéristique qui date de plusieurs générations précédentes, c'est l'atavisme.

Les gènes les plus faciles à mettre en évidence sont ceux liés au sexe, à la couleur, à la structure du plumage. Les colombiculteurs, ont créé quelques centaines de variétés de pigeons de fantaisie.
Mais en ce qui concerne les pigeons voyageurs, le problème est plus épineux, car les gènes qui conditionnent la force, l'endurance, la vitesse, l'orientation ne se manifestent que dans les concours, encore faut-il que le pigeon soit en bonne santé et motivé.

Une chose est sûre : si vous laissez vos pigeons s'accoupler n'importe comment, sans sélection, la masse tendra à retrouver les caractéristiques originelles du biset. Des colombiculteurs vous le démontrent à volonté et la preuve est bien établie dans les grandes villes : il suffit de regarder les pigeons qui s'y reproduisent en toute liberté.

La performance sportive est la résultante de la présence d'une multitude de "bons" gènes. Mais notre expérience de colombophile nous laisse penser qu'en général cet ensemble se comporte d'une façon partiellement dominante : dès la première génération on obtient généralement du bon et du moins bon, en % variable.
Avec les moins bons, on peut aussi tirer de bons jeunes, en % variable car les gènes récessifs peuvent parfois s'exprimer dans de nouvelles combinaisons.
Quand un gène se manifeste, qu'il soit dominant ou récessif, on est certain qu'il est présent, mais quand il ne se manifeste pas on n'est pas certain qu'il le soit.
Il vaut donc mieux produire avec de bons voyageurs. Si vous les avez perdus, essayez des pigeons moins bons de la même souche et sélectionnez plus durement.
Quand on met des pigeons à la production, il ne faut donc pas se contenter de tirer 2 jeunes, et s'ils sont peu performants conclure que le couple de reproducteurs n'est pas bon.
Au contraire, il faut en tirer au moins dix jeunes, les tester au concours, et garder les meilleurs. Puis continuer dans la même optique pour les accouplements des générations suivantes.

• Élever par croisement (non-consanguin) :
  Cet élevage procure des jeunes avec un physique et une santé solides. Mais il est difficile de renforcer un caractère donné.
• Élever en consanguinité (père + fille, cousins germains, etc..) :
  C'est la méthode la plus utilisée pour renforcer les caractères désirés, mais le physique suit difficilement. Les défauts peuvent aussi se renforcer : il faut donc sélectionner durement.
• Elever deux ou trois souches différentes en consanguinité, mais séparément, pendant trois ou quatre générations : les caractères se renforcent, les défauts aussi, les caractéristiques physiques s'amoindrissent, sélectionner sévèrement.
  Puis croiser ces deux souches ensemble : on obtient alors des sujets de grande qualité. Il semble que cette méthode soit utilisée pour les volailles.

• sur la conformation physique (ossature, musculature),
• sur le palmarès en concours (vitesse, fond...),
• sur l'origine des parents (il vaut mieux en être certain...),
• sur la conformation au vol (qualité de la plume, longueur du bras de l'aile...),
• sur l'œil (blanc, rouge, vert...),
• selon plusieurs des points ci-dessus.

Quand ils sortent de l'œuf, ils sont aveugles, très fragiles et incapables de se déplacer. Ils ne portent qu'un fin duvet jaunâtre, inutile contre le froid. Les parents continuent donc de les garder au chaud.

A la naissance, les parents gavent leurs petits d'un lait blanc et épais produit par le jabot. Ce lait (pape) est très nourrissant, car d'un jour à l'autre, le pigeonneau double et triple son poids et son volume.

Les yeux s'ouvrent le quatrième jour.
Dès le sixième jour, les parents commencent à incorporer des graines broyées au lait du jabot. Les plumes commencent à pousser.
Le baguage s'effectue entre le sixième et le dixième jour.
Au quinzième jour, le pigeonneau, qui est dix fois plus gros qu'à la naissance, ne reçoit plus que des graines et de l'eau. Il est toujours au nid. Son plumage est bien développé et il commence à lutter seul contre le froid.
Vers le vingt-cinquième jour, le pigeonneau commence à battre des ailes. Les parents continuent le gavage jusqu'à ses 30 jours, mais on peut le sevrer le 25ème jour.

Quand il n'y a qu'un pigeonneau dans le nid, la mère pond parfois près de lui, dès le vingtième jour et commence une seconde couvaison.

On nettoie en grattant les fientes avec une spatule adaptée. Il faut nettoyer le plus souvent possible : certains "coulonneux" acharnés nettoient matin et soir et passent l'aspirateur !

Brossez et aspirez l'enduit blanchâtre qui se dépose sur les murs et le matériel. Si le plancher est humide, balayez-le en y déposant une poudre blanche crayeuse vendue dans les magasins spécialisés. Certains utilisent de la chaux vive, mais je ne sais pas si c'est bon pour la respiration des pigeons. Sur le plancher, on peut mettre de la paille, des copeaux, ou des granulés couvre-sol spéciaux.

• Passez les murs et le plancher au chalumeau, avec un bec décapeur, rapidement bien sûr !
• Pulvérisez un produit désinfectant et insecticide, pas trop agressif si possible.

• provenance du pigeon (nom de l'amateur qui vous l'a cédé ou origine personnelle),
• couleur du pigeon,
• numéro de la bague matricule,
• année de naissance (correspondant à la bague matricule),
• observations (cédé à..., perdu, mort,...).

• date des accouplements,
• liste des jeunes avec leur provenance,
• nourriture des pigeons jour par jour,
• dates auxquelles vous avez donné des vitamines, des médicaments... et lesquels.
• dates des pontes des femelles,
• date à laquelle vos pigeons sont passés au veuvage,
• pigeons malades ou hors de forme,
• tout autre élément pouvant s'avérer utile (devenir champion tient parfois à un détail).